donderdag 20 oktober 2011
Versterken van de vaste buiskap
De vaste buiskap is nu voldoende vormvast, maar nog niet sterk genoeg op op te staan of zitten.
Daarvoor komt er een een verdikte rand aan de achterzijde, die functioneert als spant. Ik maak deze met stukken pijpisolatieschuim van de bouwmarkt, die ik om de achterzijde van de buiskap klem.
Eerst de kopse kant nog eens dik in de epoxy zetten, dan de pijp isolatie er overheen schuiven en vervolgens alles aflamineren met 3 lagen glasweefselband en epoxy.
Met hierna nog wat schuur en plamuurwerk wordt het zodoende een mooie afgeronde sterke rand, die veel extra sterkte geeft aan de buiskap.
Op de foto zie je dat ik een extra spandraad heb gebruikt om de kap iets meer voorspanning te geven. Dat maakt alles nog wat sterker als het is uitgehard. Bij definitieve montage buig je dat makkelijk weer een beetje naar buiten om het passend te monteren.
Ook zie je een hardhouten dwarsbalkje gemonteerd in het midden van de kap. Dit wordt de gieksteun, waarop je de giek kunt laten zakken en vastzetten tijdens het strijken van het grootzeil. Dit balkje is zorgvuldig pasgemaakt op de ronding van de kap en functioneert nu als extra versterking. Straks wordt deze weer gedemonteerd en verder afgewerkt, maar niet geschilderd of gelakt.
Na het schilderen van de kap wordt hij weer gemonteerd, kaal om te kunnen vergrijzen. Later worden er ook nog twee kale teak handrailingen van 60cm gemonteerd links en rechts op de kap.
Daarvoor komt er een een verdikte rand aan de achterzijde, die functioneert als spant. Ik maak deze met stukken pijpisolatieschuim van de bouwmarkt, die ik om de achterzijde van de buiskap klem.
Eerst de kopse kant nog eens dik in de epoxy zetten, dan de pijp isolatie er overheen schuiven en vervolgens alles aflamineren met 3 lagen glasweefselband en epoxy.
Met hierna nog wat schuur en plamuurwerk wordt het zodoende een mooie afgeronde sterke rand, die veel extra sterkte geeft aan de buiskap.
Ook zie je een hardhouten dwarsbalkje gemonteerd in het midden van de kap. Dit wordt de gieksteun, waarop je de giek kunt laten zakken en vastzetten tijdens het strijken van het grootzeil. Dit balkje is zorgvuldig pasgemaakt op de ronding van de kap en functioneert nu als extra versterking. Straks wordt deze weer gedemonteerd en verder afgewerkt, maar niet geschilderd of gelakt.
Na het schilderen van de kap wordt hij weer gemonteerd, kaal om te kunnen vergrijzen. Later worden er ook nog twee kale teak handrailingen van 60cm gemonteerd links en rechts op de kap.
woensdag 12 oktober 2011
Verder bouwen aan de vaste buiskap
Intussen is ook de binnenzijde van de kap bekleed met glasmat en epoxy en blijft alles vormvast zonder bouwmal. Tijd voor een tweede keer passen op de boot.
De aansluiting heb ik nog wat bijgewerkt, maar nu past alles netjes. De kap zal worden vastgezet met twee keer twee RVS M8 slotbouten aan beide zijkanten door de kajuitwand en met vier RVS schroeven aan de voorzijde van de waterkering. Daardoor zit hij nagenoeg onwrikbaar vast, maar blijft ook vrij makkelijk demontabel voor bv onderhoud, maar ook om de mast incidenteel te kunnen strijken.
Later zal ik een rubber anti-tocht profiel plakken op de aansluitingen, zodat het geheel piep-vrij kan worden gemonteerd.
Intussen zijn de eerste schetsen van de ramen gemaakt op de kap. Een mooie belijning van deze ramen maakt straks erg veel verschil in het uiterlijk. De zichtbare tijdelijke ronde gaten heb ik erin gezaagd als handgrepen. De kap is daardoor een stuk makkelijke hanteerbaar.
De kap kan nu weer gedemonteerd worden en meegenomen naar huis voor verder afwerking.
Op de foto beneden zijn de ramen definitief uitgezaagd en nu kan er begonnen worden met afrondingen van de randen en verdere verstevigingen aan de constructie.
De aansluiting heb ik nog wat bijgewerkt, maar nu past alles netjes. De kap zal worden vastgezet met twee keer twee RVS M8 slotbouten aan beide zijkanten door de kajuitwand en met vier RVS schroeven aan de voorzijde van de waterkering. Daardoor zit hij nagenoeg onwrikbaar vast, maar blijft ook vrij makkelijk demontabel voor bv onderhoud, maar ook om de mast incidenteel te kunnen strijken.
Later zal ik een rubber anti-tocht profiel plakken op de aansluitingen, zodat het geheel piep-vrij kan worden gemonteerd.
Intussen zijn de eerste schetsen van de ramen gemaakt op de kap. Een mooie belijning van deze ramen maakt straks erg veel verschil in het uiterlijk. De zichtbare tijdelijke ronde gaten heb ik erin gezaagd als handgrepen. De kap is daardoor een stuk makkelijke hanteerbaar.
De kap kan nu weer gedemonteerd worden en meegenomen naar huis voor verder afwerking.
Op de foto beneden zijn de ramen definitief uitgezaagd en nu kan er begonnen worden met afrondingen van de randen en verdere verstevigingen aan de constructie.
donderdag 6 oktober 2011
Het bouwen van de vaste buiskap op de Old Vic
Nadat alles was pasgemaakt en geschroefd op de boot, kon de eerste constructie van de van de vaste buiskap worden losgemaakt en vervoerd naar huis. Het geheel is voldoende vormvast, maar moet thuis wel netjes worden opgesteld zodat hij niet vervormd.
Allereerst word de kap omgedraaid zodat de binnen-naden kunnen worden vastgezet met glasband en epoxy. Daardoor ontstaat een sterkere constructie tijdens de verdere bouw.
Daarna is de kap gedraaid en is er een tweede laag buigtriplex overheen gebogen en vastgelijmd. Ik heb daarvoor PU constructielijm gebruikt, omdat deze erg goed spleetvullend is en erg weinig druk nodig heeft.
Het geheel is geschroefd op de onderlaag tijdens het lijmen. Deze zijn na uitharding weer verwijderd.
Vervolgens zijn de hoeken fors afgerond met een bandschuur machine en daarna is alles zo veel mogelijk vlak geschuurd met een excenter schuurmachine en met de hand nageschuurd.
Vervolgens is alles bekleed met glasmat en epoxy; 2 lagen 160gr keeper weefsel aangevuld met ruim voldoende 20 cm breed glasweefsel band over de naden. Het midden van de voorpanelen is niet bekleed omdat daar t.z.t.toch de ramen worden uitgezaagd. Na uitharding gaat de overtollige glasmat eraf en kan alles worden vlak geschuurd. Dan is de buiskap voldoende sterk om de bouwmal te verwijderen. Vervolgens kan dan de binnenkant worden bekleed met glasmat en epoxy voor verdere versterking.
Allereerst word de kap omgedraaid zodat de binnen-naden kunnen worden vastgezet met glasband en epoxy. Daardoor ontstaat een sterkere constructie tijdens de verdere bouw.
Daarna is de kap gedraaid en is er een tweede laag buigtriplex overheen gebogen en vastgelijmd. Ik heb daarvoor PU constructielijm gebruikt, omdat deze erg goed spleetvullend is en erg weinig druk nodig heeft.
Het geheel is geschroefd op de onderlaag tijdens het lijmen. Deze zijn na uitharding weer verwijderd.
Vervolgens zijn de hoeken fors afgerond met een bandschuur machine en daarna is alles zo veel mogelijk vlak geschuurd met een excenter schuurmachine en met de hand nageschuurd.
Vervolgens is alles bekleed met glasmat en epoxy; 2 lagen 160gr keeper weefsel aangevuld met ruim voldoende 20 cm breed glasweefsel band over de naden. Het midden van de voorpanelen is niet bekleed omdat daar t.z.t.toch de ramen worden uitgezaagd. Na uitharding gaat de overtollige glasmat eraf en kan alles worden vlak geschuurd. Dan is de buiskap voldoende sterk om de bouwmal te verwijderen. Vervolgens kan dan de binnenkant worden bekleed met glasmat en epoxy voor verdere versterking.
Een vaste buiskap op een Victoire 28
De oude buiskap op de Old Vic moet nodig vervangen worden.
Ik geef de voorkeur aan een vaste buiskap. Dat heeft vlgs mij vele voordelen:
Een goed gemaakte vaste kap hoeft nooit meer vervangen te worden (de acryl ramen blijven langdurig helder) en kost (mits zelf gemaakt) zeker niet meer als complete stoffen kap.
Je kunt er extra handgrepen op monteren, die zeer waardevol zijn bij in en uitstappen van de kuip.
Je kunt de giek erop laten steunen bij aftuigen, dat geeft een mooi stabiel houvast tijdens opbinden van het grootzeil.
Het is een permanent droge plaats, zodat je elektra en bv nacht-verlichting kunt aansluiten of hulpmiddelen monteren.
Er zijn natuurlijk ook nadelen:
De kap zit vast en kan niet opgeklapt worden. Voor mij geen probleem, ik vaar zelden met de kap naar beneden en als het erg warm is, anker ik met het anker over de spiegel. Ik maak de kap wel makkelijk demontabel, zodat hij bij incidenteel strijken van de mast niet in de weg zit.
De vormgeving is lastig mooi te krijgen. Ik bouw hem van (buig) multiplex en glas-epoxy zodat je makkelijker ronde vormen kunt toepassen. Goed gebouwd kun je zodoende ook het gewicht mooi laag houden.
Zoals alles aan een boot is ook een (vaste) buiskap een compromis. Ik wil maximale instap-ruimte en beschutting, maar ook een zo mooi mogelijk uiterlijk en minimale verstoring van de lijnen van de boot.
Daarbij moet ik ook rekening houden met de overloop op het brugdek en de aanwezige waterkeringen (bevestiging) op het dak.
Het begint met erg veel passen, meten en puzzelen. Wat kan? Wat kan niet? Welk materiaal is verkrijgbaar?
Een groot voordeel is, dat dit intussen de derde vaste buiskap is, die ik maak voor een eigen boot. Ik heb een kartonnen proefmodel gemaakt en uiteindelijk gekozen voor deze vorm en constructie.
Ik begin met het opzetten van een bouwschot met de vorm en hoogte van het dak. Deze heb ik gemaakt van 18mm goedkoop multiplex en is zo goed mogelijk uitgelijnd in de vorm van de boot. Dit bouwschot is tijdelijk en kan na de bouw worden weggegooid.
Vervolgens heb ik gekozen voor een geknikt voorpaneel van 10mm multiplex. Dit houdt verband met de aanwezige waterkeringen op het kajuitdak. Ook hier heb ik goedkoop multiplex gebruikt omdat alles uiteindelijk dik wordt ingepakt in epoxy en glasmat. In deze panelen komen de uiteindelijke ramen, zodat slechts de randen blijven zitten in de definitieve buiskap. Deze panelen worden zo goed mogelijk afgerond in lijn met het bouwschot. Wederom veel passen en meten en zagen, schaven, schuren totdat het dakpaneel mooi aansluit.
Hieronder foto's van het bouwschot en de voorpanelen.
Het dakpaneel maak ik van twee lagen 6mm z.g. buigtriplex. Dit is triplex dat over een zijde erg makkelijk buigt en dus zonder al te veel kracht rond is te zetten over de bouwmal en de voorpanelen. In eerste instantie gebruik ik een laag, die ik schroef op het bouwschot. Voor de bevestiging aan de voorpanelen gebruik ik een moderne variant van de "stitch&glue" methode, met behulp van tie-ribs.
Hierboven een aantal foto's met het aanzicht. Nu is de buiskap nog erg hoekig en gemaakt op de maximale hoogte. Later wordt alles afgerond, komen er ramen in en kan hij eventueel nog wat worden verlaagd.
Ik geef de voorkeur aan een vaste buiskap. Dat heeft vlgs mij vele voordelen:
Een goed gemaakte vaste kap hoeft nooit meer vervangen te worden (de acryl ramen blijven langdurig helder) en kost (mits zelf gemaakt) zeker niet meer als complete stoffen kap.
Je kunt er extra handgrepen op monteren, die zeer waardevol zijn bij in en uitstappen van de kuip.
Je kunt de giek erop laten steunen bij aftuigen, dat geeft een mooi stabiel houvast tijdens opbinden van het grootzeil.
Het is een permanent droge plaats, zodat je elektra en bv nacht-verlichting kunt aansluiten of hulpmiddelen monteren.
Er zijn natuurlijk ook nadelen:
De kap zit vast en kan niet opgeklapt worden. Voor mij geen probleem, ik vaar zelden met de kap naar beneden en als het erg warm is, anker ik met het anker over de spiegel. Ik maak de kap wel makkelijk demontabel, zodat hij bij incidenteel strijken van de mast niet in de weg zit.
De vormgeving is lastig mooi te krijgen. Ik bouw hem van (buig) multiplex en glas-epoxy zodat je makkelijker ronde vormen kunt toepassen. Goed gebouwd kun je zodoende ook het gewicht mooi laag houden.
Zoals alles aan een boot is ook een (vaste) buiskap een compromis. Ik wil maximale instap-ruimte en beschutting, maar ook een zo mooi mogelijk uiterlijk en minimale verstoring van de lijnen van de boot.
Daarbij moet ik ook rekening houden met de overloop op het brugdek en de aanwezige waterkeringen (bevestiging) op het dak.
Het begint met erg veel passen, meten en puzzelen. Wat kan? Wat kan niet? Welk materiaal is verkrijgbaar?
Een groot voordeel is, dat dit intussen de derde vaste buiskap is, die ik maak voor een eigen boot. Ik heb een kartonnen proefmodel gemaakt en uiteindelijk gekozen voor deze vorm en constructie.
Ik begin met het opzetten van een bouwschot met de vorm en hoogte van het dak. Deze heb ik gemaakt van 18mm goedkoop multiplex en is zo goed mogelijk uitgelijnd in de vorm van de boot. Dit bouwschot is tijdelijk en kan na de bouw worden weggegooid.
Vervolgens heb ik gekozen voor een geknikt voorpaneel van 10mm multiplex. Dit houdt verband met de aanwezige waterkeringen op het kajuitdak. Ook hier heb ik goedkoop multiplex gebruikt omdat alles uiteindelijk dik wordt ingepakt in epoxy en glasmat. In deze panelen komen de uiteindelijke ramen, zodat slechts de randen blijven zitten in de definitieve buiskap. Deze panelen worden zo goed mogelijk afgerond in lijn met het bouwschot. Wederom veel passen en meten en zagen, schaven, schuren totdat het dakpaneel mooi aansluit.
Hieronder foto's van het bouwschot en de voorpanelen.
Het dakpaneel maak ik van twee lagen 6mm z.g. buigtriplex. Dit is triplex dat over een zijde erg makkelijk buigt en dus zonder al te veel kracht rond is te zetten over de bouwmal en de voorpanelen. In eerste instantie gebruik ik een laag, die ik schroef op het bouwschot. Voor de bevestiging aan de voorpanelen gebruik ik een moderne variant van de "stitch&glue" methode, met behulp van tie-ribs.
Abonneren op:
Posts (Atom)